Сначала поясню, что Ломбок мы выбрали как место для расслабления и пляжного отдыха по совету Вивиан, знакомой девушки из Индонезии. Собирались на Бали, про Ломбок не знали еще, но она посоветовала Ломбок и после я почитала в интернете, что на Бали народу очень много, кругом океан с течениями и это место не для спокойного отдыха. Побывав и там и там, мы поняли, что поступили правильно, завернув на Ломбок, жаль, что не надолго.

Утром территория отеля нас очаровала – прекрасный сад и бассейн, довольно чистый берег и море.

На остров Ломбок мы прилетели уже поздно вечером, к тому же там лил дождь. Вышли из аэропорта уже в десятом часу, не надеясь найти дешевое такси. Но там на нас набросились с предложениями транспорта и, кроме того, встречающих почему-то была толпа, кого они встречали мы так и не поняли. Зная реальную цену, мы наняли водителя за 200крупий (немного поторговавшись, просил 250), ехать до отеля довольно далеко, в Сенгиги. Добрались до отеля Mascot beach уже еле живые. Водитель не знал, где наш отель и без конца кому-то звонил, сначала проехал мимо, оказалось, надо было чуть свернуть с главной дороги. За пределами столицы Ломбока города Матарама на север в сторону Сенгиги “вся цивилизация” расположена вдоль этой дороги, временами идущей прямо по берегу пролива.
Утром территория отеля нас очаровала – прекрасный сад и бассейн, довольно чистый берег и море. Несмотря на небольшой дождь, мы поплавали и в море и в бассейне. В это время у меня намок фотоаппарат и после перестал работать.

Отель отличный еще и потому что его территория примыкает к морю. Море и берег были чистые, вода прозрачная, несмотря на то, что здесь причаливают лодки рыбаков. Можно купаться, если волны не сильные. Персонал очень приветливый, постельное белье меняют каждый день. WiFi хороший. Наш номер был самый дешевый и в нем не было холодильника и чайника. Есть сушилка для белья, но в ванной нет полочки для принадлежностей. Иногда в ванной ночью можно увидеть таракана. Завтраки несколько разочаровали – не разнообразные. Нужно выбрать что-то одно: рис, лапшу или толстый блин (панкейк), еще можно добавить яйца в любом виде, несколько дней можно выдержать. Правда, еще можно взять фрукты – арбузы, папайя и ананасы, которые в Индонезии почему-то кислые. За оградой отеля везде сильно пристают торговцы и таксисты. Обменников на улице много, хороший без комиссии есть напротив, магазины и кафе тоже. Кафе Sunshine чуть ниже по дороге – не рекомендуем: дорого, долго ждать и невкусно! Массаж стоит 60кР за час, в массажных салонах Orchid. в других – дороже. Расположение отеля в Сенгиги очень удачное – все бизко. Дальше на север отель брать не стоит, если вы не хотите уединения, там нет ничего, кроме дороги и местных жителей. На Ломбоке все дешевле, чем на Бали, но устаешь от необходимости все время торговаться. Отель очень рекомендую за прекрасное расположение.

В первый день мы никуда не собирались, но выйдя за ограду отеля, к нам настойчиво привязался водитель с предложением экскурсии по острову. Мы сторговались с ним за 300крупий на полдня. Тем более надо было купить кабель для ноутбука – я обнаружила, что потеряла его где-то в дороге.

Достопримечательности Ломбока: Храмовый комплекс Лингсар (Pura Lingsar), Водный дворец Маюра (Mayura Water Palace), Пура Меру (Pura Meru)

На машине мы объехали все местные скромные достопримечательности столицы острова города Матарам. Сначала зашли в храмовый комплекс Лингсар (Pura Lingsar), построенный в 1714 году – самое священное место Ломбока. Он служит сразу двум религиям: балийскому индуизму и трехразовому исламу «Векту Телу» (Wektu Telu), для каждого на территории построен свой храм. Народу в храмах не было совсем, ни туристов, ни верующих. Входную плату не берут, надо только пожертвовать небольшую сумму и тебе повяжут пояс.

Водный дворец Маюра (Mayura Water Palace). Этот дворец построен в 1744 году и являлся раньше дворцом правосудия балийского королевства. В 1894 году здесь разыгралась жестокая битва между голландцами и балийцами, в результате которой дворец был серьезно разрушен. Теперь здесь озеро, окруженное парком со статуями, жертвенниками и пушками. Мы в него не пошли, времени было мало, а за вход надо было платить.

Вдоль дороги кругом продавали дурианы и мы попросили таксиста купить нам один (чтобы цену не заломили). Оказывается, небольшой дуриан стоит всего 5000, но в нем и есть почти нечего, надо брать крупные.

Следующий храм, куда мы заехали был Пура Меру (Pura Meru) – крупнейший храм на Ломбоке. Этот индуистский храм построен в 1720 году. Во внутреннем дворе расположились 33 небольшие святыни богам Шива, Вишну и Брахме. Крыши башен сделаны из толстого слоя волокон пальмы, уложены какими-то орнаментами. Потом увидели на храмах Бали, в частности на Бесаких, такую же технологию.Таксист завез нас в одну деревню ремесленников (от остальных мы просто отказались), там делают сувениры и мебель из дерева, в том числе и маски, инкрустированные перламутром. Цены там оказались высокие, их не сбавляли, хотя изделия очень красивые, мы оттуда ушли без покупок. В конце таксист нас завез еще и в ювелирный магазин, как же без него! Цены там были не проставлены, называли высокие. Ире понравились сережки с жемчугом и она загрустила. Я у нее спросила, за сколько она готова их купить, мы вернулись и я стала торговаться, они предложили свою цену, но видя наше упорство, без труда согласились на нашу “final price”. Еще попросили водителя завести нас в самый крупный ТЦ в Матараме, кажется Матарам-молл, в поисках кабеля питания от ноутбука – местные сказали, что можно купить только в нем. Удача – нам его нашли и за небольшие деньги удалось оживить мой ноутбук. Галя говорила, что хотела бы увидеть большую мечеть, спросили водителя и он нас подвез к огромной строящейся мечети. Размеры ее для небольшого острова, каким является Ломбок, просто поражают! К тому же, кроме этой, видели еще много других мечетей, не зря Ломбок называют «Остров 1000 мечетей».

Заехали на рынок в Матараме, накупили фруктов и авокадо по нормальным ценам.

Потом – на китайское кладбище, где надгробные памятники очень впечатляют. Играющие там дети, увидев нас, закричали «Хелло, мистер!» («мистер» – почему-то часто так к нам обращались). Мы угостили их конфетами. По надгробиям лазили козы. Рядом шло шоу – реклама мотобайков, как мы поняли.

Попросили водителя отвезти нас в кафе Yessi, рекомендованное на Tripadvisor, он его показал, но сказал что знает другое гораздо лучше. Мы ему поверили и пришли на ужин в это кафе Sunshine на берегу моря, недалеко от отеля. Там мы долго ждали заказ, официанты несколько раз подходили, все что-то уточняли. В результате принесли невкусную еду, даже рыба на гриле была невкусная. Потом при расчете нас, похоже, обманули. Мы дали две купюры по 100 000, они красного цвета, официант подошел к кассе, вернулся к нам и показал, что мы вроде дали 100 000 и 10000 – эта купюра сиреневая, а тут оказалась тоже красной. Пришлось заплатить, то ли они подменили, то ли мы неправильно дали.

Ира все пыталась сфотографировать закат, но не везло – тучи все время закрывали солнце. А ночью была жуткая гроза и ливень, было впечатление, что домики снесет вместе с нами и крыша протечет, но все обошлось.

На следующий день мы только отдыхали, было не жарко, облачно. Сходили с Ирой вдоль берега, на котором расположен дорогой отель, за мыс, где стоят рыбаки и на волне катаются серферы.

Там у берега отдыхало много местных и приставали торговцы. После бесконечного торга купили несколько парео по 45крупий в подарок подругам, сбив цену в несколько раз.

Тут же стояла пустая будка туристической полиции, хотя надпись на ней гласила, что они готовы служить всегда!

Вернувшись с прогулки, купались в бассейне и мои подруги ухитрились обгореть до красноты, задержавшись у бассейна дольше меня. Собирались отпраздновать 8 марта в кафе с музыкой, но я отравилась привезенным из дома паштетом, который в обед решили доесть (в консервной баночке из толстой фольги, испортился!).

Я планировала поездку на маленький остров Мено (один из трех островов Гили), но поскольку еще чувствовала слабость, то и на следующий день мы никуда не поехали. Было солнечно и мы отдыхали, лежа в тени у бассейна. К вечеру вышли на улицу, там я договорилась с таксистом Blue bird о поездке на пристань на следующее утро, расспросив у него все о лодках на остров Мено. Он дал мне всю информацию о поездке, не пытаясь обмануть. Сходили на массаж за 60крупий и поели в кафе Yessi, до него идти выше по дороге от отеля минут 7. Официант в нем оказался полиглотом – распознал в нас русских и сразу заговорил на довольно приличном русском. Как мы выяснили, еще он знает другие языки, хотя никакого специального образования у него нет. Это было удивительно, поскольку здесь и по-английски говорят очень немногие. Еда нам тоже понравилась, что редко было в Индонезии, и нас накормили довольно быстро (цены демократичные, но есть 10% сбор за обслуживание).

Остров Мено

Наступил последний день нашего отдыха на Ломбоке. Если бы мы не съездили на остров Мено, то поездка была бы неполной, поэтому я все-таки настояла на поездке. Пока ехали, убедились, что наш отель находится в лучшем месте для отдыха Сенгиги, дальше почти нет цивилизации. До пристани Бангсал ехали около часа, заплатили 110крупий, таксист извиняясь высадил нас, не доезжая до самой пристани – местные не пускают дальше. Они делают бизнес, подвозя на лошадке метров 300, но мы пошли пешком. Водитель нам понравился, договорились что он нас отвезет в аэропорт на следующее утро. Купили билеты на паблик-бот за 14000 и еще какие-то сборы, вроде за экологию, на 6000.

Пока ждали посадку, Галя снова активно общалась с мужчинами, совершенствуя свои познания в английском. На указателе на берегу было написано – “зона цунами, бежать 500м”, далековато…

Загрузились на лодку и доплыли до острова Мено.Это один из 3-х маленьких островов возле Ломбока, размером 1*2км. Пляжи и отели стояли почти пустые. Туда приезжают ради снорклинга и дайвинга, можно увидеть огромных морских черепах. Мы прошли вдоль берега почти весь остров, вернулись и устроились на пляже под деревом, за лежаки просили нереальную сумму 100крупий (9$). Тень в полдень прямо под ногами – мы почти на экваторе.

Вода действительно прозрачная и бирюзового цвета, но в воде и на берегу много мусора, возможно из-за частых дождей. Пошел дождь и стало даже прохладно.

В северной части Ломбока возвышается огромный вулкан Гунунг-Ринджани, второй по величине в Индонезии. Большинство людей живут здесь на плодородной равнине у подножия горной гряды. Юг острова холмист и засушлив, он порос низкой, жесткой растительностью, а его подвергшиеся эрозии долины напоминают некоторые пейзажи Австралии .

Изучив растения и животных Индонезии, естествоиспытатель XIX в. Альфред Уоллес разделил ее на две части: западную, относящуюся к Юго-Восточной Азии, и восточную, которая географически примыкает к Австралии и Океании. Разделительную линию он провел как раз через пролив Ломбок, показав, что Бали и Ломбок принадлежат к разным географическим зонам. Хотя это деление не бесспорно, его основа - «линия Уоллеса» - признана до сих пор.

Много лет Ломбок служил домом для сасаков, пришедших сюда когда-то из Азии через Яву и Бали. Известно, что они были анимистами - одушевляли все, что их окружало. Когда на остров проник ислам (частично с Бали) , часть населения приняла его, но в своей собственной версии, Векту Телу, в которой сохранялось значительное влияние анимизма. Сейчас большинство жителей острова в той или иной степени исповедуют ислам. Путешествуя по Ломбоку, вы заметите много экзотических мечетей, с куполами и причудливыми аркадами, а также немалое количество молодых женщин в платках и платьях особого покроя.

Первые попытки вмешательства Бали начались в XVIII в. Через некоторое время большая часть Ломбока управлялась из балийского Карангасема. Позже балийская провинция на Ломбоке стала независимой и даже пыталась подчинить себе Карангасем. Анимистическо-индуистские верования балийцев и анимистическо-мусульманская религия сасаков не всегда находились в конфликте, между ними было и много общего. Сейчас большинство выходцев с Бали проживают на западе Ломбока и оказывают влияние на развитие местных торговли и туризма.

В конце XIX в. голландцы, воспользовавшись разногласиями между балийцами и сасаками, присоединились к последним и потом установили над ними полный контроль. После Второй мировой войны, по окончании японской оккупации Ломбока, голландцы на короткий срок возвратились на остров, но, как только Индонезия провозгласила независимость, вновь покинули его.

Люди

Ломбок, названный так в честь местного сорта перца чили, еще называют «островом тысячи мечетей». Действительно, индуисты, пришедшие сюда в XVI веке из балийского Карангсема, осели лишь на западном побережье и насчитывают только 100 тысяч человек. Подавляющее большинство населения - свыше двух миллионов - сасаки, исповедующие ислам. Они разделяются на две группы: вету тулу (Wetu Tulu) - почти язычников, живущих в горах и соблюдающих лишь некоторые исламские и индуистские обряды, и ветулима (Wetu Lima) - настоящих ортодоксальных суннитов.

Все они говорят на сасакском и бахасе, многие понимают балийский и сумбавский языки. Английский в ходу лишь на самых раскрученных курортах.

Куда отправиться на Ломбоке

На Ломбоке вас прежде всего покорят неспешный, расслабляющий темп жизни, чистые пляжи и естественная, нетронутая красота. Посетители острова отдают должное умиротворяющим сельским дорогам, где бродят водяные буйволы со своими телятами, бегают курочки с цыплятами и неожиданно открывается океанская лазурь, испещренная точками парусов. Большинство туристов останавливается в отелях около пляжа Сенггиги или на несколько отдаленных островах Гили, но на юге Ломбока тоже есть хорошие пляжи, пригодные для плавания с маской.

На острове несколько достойных внимания храмов, дворцов и других исторических мест, но его богатая культура не бросается в глаза, не выставлена напоказ. Сосуществование сасакских и балийско-индуистских традиций означает, что здесь всегда проходят какие-то церемонии, информацию о них вы можете получить в своем отеле.

Некоторые деревни специализируются на определенных ремеслах: плетении, ткачестве, гончарном искусстве или резьбе по дереву. Для того чтобы посмотреть на деревенскую жизнь, лучше арендовать машину или мотоцикл и совершить дневную поездку по очаровательной сельской местности. Стоит узнать время работы рынков; во многих городках и деревнях они открываются по утрам один или два раза в неделю. Дороги за городской чертой свободны, а из транспортных средств до сих пор преобладают запряженные пони повозки (чидомо) .

Ампенан, Матарам и Чакранегара

Самолеты приземляются в аэропорту Селапаранга, расположенном на северной границе столицы Ломбока - города Матарам. Медленные паромы из Бали прибывают в док порта Лембар в 10 км южнее.

Не так давно старый порт Ампенан, административный центр Матарам и торговый район Чакранегара были совершенно отделены друг от друга. Сейчас это урбанистический конгломерат, где проживает четверть миллиона человек. Их объединяет длинная, широкая улица, которая заканчивается в Свете, центральном транспортном узле города.

Портовая зона Ампенана уже разрушается и почти не используется, узкие улочки старого города гораздо оживленнее. Большинство населения - потомки арабских торговцев, их можно увидеть в ухоженных мечетях, куда под крики муэдзинов они собираются на молитву.

К югу от центра, в Джалан-Банджар-Тилар-Негаре, находится музей Нуса Тенггара Барат (вт-вс 7.00-14.00, вход платный) . Там вы можете познакомиться с культурой острова и его природой.

В Матараме, столице провинции Нуса-Тенггара-Барат, находится ряд правительственных учреждений; на обсаженных деревьями улицах много богатых домов. По дороге к храму, расположенному на вершине горы Гунунг-Пенг-сонг, что в 6 км к югу, вас встретят стайки обезьян, ожидающих подачки.

Коммерческий центр Ломбока Чакранегара, или просто Чакра, вырос вокруг дворца балийских раджей. Из всех королевских построек до сегодняшних дней сохранился только водяной дворец Маюра, в котором прежде были залы для приемов и судебных заседаний. Дворец стоит посреди озера; подойти к нему можно по мощеной дороге, охраняемой пушками. Здесь в 1894 г. балийцы одержали кратковременную победу над голландскими войсками. Спустя несколько недель после этого триумфа все переменилось и голландцы подолжили завоевание острова.

На противоположной стороне улицы высится Пура Меру, самый большой храм на Ломбоке, построенный в 1720 г. Три его святыни в виде меру посвящены Браме, Вишну и Шиве. Огромный деревянный барабан во внешнем дворе возвещает индуистской общине о начале празднеств и церемоний. На востоке транспортный узел Света запружен автобусами (бемо) и повозками, запряженными пони (чидомо) . Здесь же шумит самый большой рынок Ломбока.

Около столицы

Сады на склоне холма и озеро в Нармаде в 10 км к востоку от Чакранегары были разбиты в XIX в. по приказу одного из королей: они должны были напоминать ему о вулкане Гунунг-Ринджани и расположившемся в его кратере озере (по старости он уже не мог их посещать) . После того как был добавлен еще один прямоугольный бассейн, сходство перестало быть таким очевидным.

В Лингсаре, на севере Нармады, стоит экуменический храм Пура Лингсар, призванный объединять людей разных религий. Его верхнее строение предназначено для индуистов. В бассейне храма Векту Телу обитают большие старые священные угри, их надо кормить жертвенными вареными яйцами, которые торговцы продадут вам у ворот. В другом здании лежит принесенный с Гунунг-Ринджани камень, завернутый в белую материю и обвязанный желтым кушаком. Говорят, что он представляет духов рода. Китайские даосисты берут с собой зеркало, чтобы отразить злых духов.

В садах Суранади, что к востоку от Лингсара, вам также предложат яйца, предназначенные для обитателей пруда в храме Священных угрей. Вы также сможете искупаться в бассейне, питаемом природными источниками, и остаться на ланч в старой, построенной еще голландцами, гостинице «Suranadi».

Пляж Сенггиги и острова Гили

Направившись по побережью к северу от Ампенана, посетите водяной храм Пура Сетара около яркого, разноцветного китайского кладбища. Рядом с ним собираются жители деревни, чтобы вытащить на берег рыбацкие лодки и рассортировать улов. Прямо перед Сенггиги на скале стоит сводчатый Пура Бату Болонг. Старинная индуистская святыня выступает в море, представляя собой прекрасную площадку, с которой можно наслаждаться закатом над проливом Ломбок.

Место, где надо остановиться в первую очередь, находится около пляжа Сенггиги, к северу от Батуболонга. Иногда пляж круто спускается вниз, а прямо под поверхностью воды могут оказаться скалы или коралловый риф, так что лучше прогуливаться по нему в резиновой обуви, а не босиком. Дорога к северу от Сенггиги проходит по одному из самых очаровательных побережий Индонезийского архипелага. Иногда она взбирается на вершины утесов, а потом устремляется вниз, к самой воде. Среди пальм прячутся крошечные деревушки, а в океанской дали мелькают яркие пятна парусов.

Иногда туры из Сенггиги и транспорт из Матарама направляются не на побережье, а в глубь острова, по продуваемой ветрами дороге Пусук Пасс. В Пеменанге встречаются две дороги, одна из них, проселочная, ведет в маленький порт Бангсала, откуда можно отправиться на находящиеся в отдалении три острова Гили (слово гили означает «остров») . Ближайший из них, Гили-Айр, лежит примерно в 3 км, далее следует Гили-Мено, а потом Гили-Траванган - он не только самый дальний, но и самый большой из них, хотя его длина всего 2,5 км.

Пляжи с белым песком и коралловые рифы сделали Гили чрезвычайно популярными среди дайверов, туристов и тех, кто не прочь повеселиться. Самый тихий из островов - Гили-Мено; здесь можно расслабиться в многочисленных пляжных кафе и бамбуковых бунгало, не опасаясь, что шум машин, мотоциклов и лай собак нарушат покой. А вот Гили-Траванган славится шумными вечеринками, и вообще здесь больше развлечений, в том числе дайвинг-центров.

Лодки, курсирующие из Бангсала на острова, обычно отправляются, только когда заполняются пассажирами (обычно одна лодка вмещает 15-20 человек) . В июле и августе долго ждать не приходится, но не в сезон лучше заплатить за пустые места или нанять перевозчика в оба конца (за довольно низкую фиксированную плату) . Покупайте билеты в главном здании, а не у коммивояжеров или в самодельных ларьках: там легко можно нарваться на мошенников. В некоторых крупных отелях на островах Гили предоставляют трансфер на скоростных лодках.

Горные походы

Гунунг-Ринджани высотой 3726 м почитается как сасаками, так и балийцами, которые устраивают паломничества к находящемуся в его кратере озеру и горячим источникам. Каждый год в эту местность приезжает и множество любителей горного туризма; свой маршрут они начинают от одной из деревушек у подножия вулкана, к югу от Байана (советуем совершать походы в сухой сезон, с июня по ноябрь) .

Узкая дорога быстро поднимается из центра Байана в Бату-Кок, ведет в близлежащую деревню Сенару и там обрывается. Вдоль дороги встречаются гостевые домики, к некоторым из них примыкает ресторанчик или кафе (варунг) , а из ресторана, выходящего на долину, можно увидеть блики водопада Сенданг-Гиле. В Ринджани можно нанять проводника - как на один день, так и на более длительное восхождение. Главная цель туристов - внушающий благоговейный ужас кратер с прекрасным озером в форме полумесяца. Чтобы дойти до него, вам потребуется целый день утомительного похода. Глубина кратера 600 м, спуск по его крутому, скользкому склону займет еще несколько часов. Планируйте, что экспедиция продлится три, а то и четыре дня, особенно если вам захочется взобраться на вершину Ринджани. Те, кто не располагает таким количеством времени или энергии, могут удовольствоваться получасовой прогулкой по долине и обедом в Сенару, рядом с великолепными водопадами Сенданг и Тин-Келеп.

Юг и восток Ломбока

Съехав с ведущей через Ломбок дороги и отправившись к востоку от Нармады, вы встретите целое скопление деревень народных промыслов. Лойок, например, славится на всю Индонезию корзинами и циновками из бамбука. В соседнем Рунгканге изготавливают черные как смоль горшки всех размеров и затем оплетают их тонким, гибким ротангом.

На южном склоне Гунунг-Ринджани находится Тетебату, любимое место отдыха местных жителей, со старой гостиницей и парой апартаментов с видом на зеленые долины. Здесь вы можете прогуляться до лесного водопада в сопровождении черных обезьянок, которые будут болтать, визжать и прыгать с ветки на ветку.

Лабухан-Ломбок на восточном побережье - это местное «захолустье»; здесь жарко и душно, впечатление сглаживают лишь живописные свайные домики. От терминала Кайанган, что в 3 км от этой деревни, отчаливают грузовые и пассажирские паромы, направляющиеся на остров Сумбава.

В Сукараре, к югу от Матарама, почти в каждом доме есть старинный ткацкий станок для производства великолепных тканей сонгкет, в которых золотые и серебряные нити смешиваются с хлопковыми. Немного дальше на юге находится Пенуджак, где изготавливают на экспорт всемирно известную керамику.

Белека, находящаяся к востоку от торгового городка Прайя, специализируется на сложном плетении: изготовление только одной большой циновки для стола занимает у здешних мастериц около недели. Южнее, у самой Куты, расположился Рамбитан, традиционное поселение сасаков, с домами, покрытыми бамбуком, и высокими амбарами для хранения риса. Там всегда толпятся туристы и продавцы сувениров. Садэ похожа на него, но не столь большая. Обратите внимание на мечети с бамбуковыми крышами в обеих деревнях.

На юге сухие, покрытые низким кустарником холмы медленно «проведут» вас через полупустыню, прежде чем открыть одно из самых восхитительных индонезийских побережий. Пляж Кута с его белоснежным коралловым песком - одно из наиболее удобных мест для серфинга, однако, в отличие от своего балийского тезки, в основном пустует. Поселиться здесь можно в скромных коттеджах; в некоторых из них работают ресторанчики.

У песчаного пляжа Мандалика расположен отель-курорт «Novotel Coralia Resort», стилизованный под традиционную деревню сасаков. Это самый лучший отель в округе. По желанию постояльцев водители могут доставить их на какой-нибудь из красивейших уединенных пляжей, находящихся поблизости.

Стоит посетить воскресный утренний рынок в деревушке Кута: здесь очень многолюдно и интересно. Раз в год, в феврале или марте, в течение нескольких дней после второго полнолуния на пляже около «Новотеля» собираются люди, чтобы провести фестиваль Бау Ньяле. Фестиваль имеет очень древнее происхождение и проходит в ночь, когда миллионы морских червей выползают из воды для спаривания.

Поездка по Ломбоку

В Сенггиги устраиваются организованные туры по немногочисленным культурным достопримечательностям Ломбока и деревням ремесленников. Некоторые из них предусматривают посещение одного из островов Гили для плавания с маской или дайвинга. Бемос курсируют из города в город, но редко покидают пределы густо заселенной центральной низины. Их можно арендовать по цене, примерно соответствующей стоимости суточной аренды стандартного транспортного средства. На вездесущих чидомо (пони с повозкой, похожей на балийский докар) удобно совершать небольшие поездки. Такси за пределы Сенггиги нужно заказывать заранее. Машину напрокат можно взять в Сенггиги и Матараме. Можно арендовать и велосипеды, на них хорошо путешествовать по горам во время сухого сезона (с июня по октябрь) .

Размещение

Большинство приезжающих на этот остров останавливаются в Сенггиги и его окрестностях. Некоторое количество отелей находится в Кута-Бич и на южном побережье. На островах Гили есть комфортабельные гостиницы среднего класса, лосмены, а также роскошные виллы и отели, количество которых увеличивается.

В деревнях, где нет официальных мест для ночевки, но если вы хотите тут остановиться, то надо представиться старейшине: он разместит вас в одной из местных семей.

Кухня

Ломбокская кухня не отличается чем-то особым от балийского соседа. За исключением одного: это мусульманский остров и найти свинину в меню ресторанов за пределами курортов проблематично. Алкоголь в туристических зонах присутствует повсеместно, в основном в виде пива «Бинтанг».

Ремесла

Ремесленное искусство на Ломбоке направлено на производство предметов домашнего обихода, которые обладают естественной красотой и функциональностью. Посмотрите на изящные плетеные изделия, будь то циновки, коробочки, тарелки, мешочки или популярные сегодня модели рисовых амбаров. Очень привлекательны также вырезанные из дерева и раскрашенные шкатулки для хранения специй, табака, ювелирных украшений. Простые изделия из красной глины делают в Пенуджаке, а оплетенные сложным узором черные горшки - в Рунгканге.

Как добраться

Международный аэропорт «Селапаранг» («Selaparang») в Матараме, две паромные переправы - вот и весь небогатый набор сообщения Ломбока с «большой землей», обычно подразумевающей собой соседний Бали.

Собственно, авиасообщение с другими странами ограничивается лишь рейсами сингапурской «Silk Air» с его негуманными 300 SGD в одну сторону и 490SGD «туда-обратно» из Сингапура (примерно $190 и 300) - и это за пару месяцев до полета. За неделю перед нужной датой ценник взлетает до небес, и логичнее использовать рейсы «Air Asia» и местных авиакомпаний с пересадкой в Денпасаре. Балийская столица совсем рядом - 15 минут в воздухе на самолете а/к «Merpati» (2-3 рейса в день, 60$) . Желающим сэкономить предлагаются рейсы на «фоккере» а/к «Trigana» за 30$ - незабываемые ощущения в стиле «хроника пикирующего бомбардировщика»!

Также при желании можно напрямую улететь в Сурабайю и Джокьякарту на самолетах а/к «Citilink». Билеты продаются в кассах аэропортов и в турагентствах. Прилетевших гостей острова развозят по городам и курортам на такси. Следует игнорировать навязчивых бомбил, выходить через автостоянку на дорогу и ловить голубые такси со счетчиком - поездка до Матарама обойдется в 6 000 - 7 000 Rp (3 км на юг) .

Главные западные ворота Ломбока находятся в Лембаре (Lembar) , куда каждые полтора часа причаливают паромы из балийского Падангбая. Билет недорог - 15 000 Rp, но за транспортное средство придется доплатить, от 40 000 Rp за мотобайк до 225 000 Rp за машину. Пассажирам автобусов, рейсовых и чартерных, ничего доплачивать не нужно. Билеты на паром продаются в кассах, ушлые портовые мошенники уверяют, что кассы закрыты, но не стоит им верить. В порт также причаливают огромные паромы компании «Pelni» с других островов Индонезии. Из-за своей убийственно медленной скорости туристами они используются редко. Из Лембара в Матарам можно доехать на мотобайке по красивой дороге за 25 000 Rp либо на такси.

Желающие продолжить путешествие на восток к островам Нуса Тенггара (Сумбава - Комодо - Флорес) используют восточный порт Каянган (Kayangan) в Лабуан Ломбоке (Labuhan Lombok) , откуда каждый час отправляются паромы на Сумбаву (9 000 Rp, доплата за транспорт) . Он соединен с Матарамом хорошей дорогой и рейсами многочисленных автобусов, уходящих с городского автовокзала «Бертаис» («Bertais») (2 часа) .

Вообще, автобусное сообщение, начиная с трансостровного Джакарта - Сапе (Sape) (о. Сумбава) и заканчивая ежедневными туристическими чартерами компании «Регата» до всех балийских курортов - самое дешевое и популярное средство сообщения с внешним миром. Легче всего доехать из Денпасара (6 - 7 часов, 90 000 Rp) и Сумбавы Бесар (Sumbawa Besar) (6 часов, 65 000 Rp) . Поездка из Джакарты обернется экстремальными 32 ч в прокуренном автобусе за 300 000 Rp - очень дешево, но невероятно сердито.

Полезная информация

Туристический офис находится по адресу Матарам, Ломбок. Jalan Langka, 70, тел.: 0370-631-730. Полезные карты и буклеты, которые, однако, не всегда бывают в наличии.

Рекомендуем также компанию «Bidy Tour» на Ломбоке (тел.: 0370-632-127; www.bidytour-lombok.com) . Еще одно надежное турагентство - «Perama Tours» (тел.: 0370-693-007 на Ломбоке, 0361-751-551 на Бали; www.peramatour.com) предлагает разнообразные экскурсии, а такж трансферы по Ломбоку и Индонезии.

Название «Ломбок» в переводе с индонезийского языка означает «острый перец». Оно родилось в связи с формой острова: по своим очертаниям он действительно напоминает этакий перчик с загнутым хвостиком. Но в переносном смысле этого слова Ломбок на протяжении своей истории был весьма «острым» и для властителей острова , и для европейского колонизатора этого региона - Голландии.

История острова

Как предполагают антропологи, сасаки, которые составляют преобладающую часть населения Ломбока, мигрировали с острова . Допускается также, что из Индии и Бирмы в середине I тысячелетия до н. э. Но это в теории, по каким-то косвенным признакам и сведениям, археологических раскопок на острове не велось. Первые отрывочные сведения о жизни на острове датируются IX в. По этой в историческом ключе весьма смутной картинке выходит, что сасакские княжества с самого начала попали под влияние балийцев. Вот это уже похоже на правду. Острова соседствуют в Малайском архипелаге, и хотя по площади они почти равны, Бали, более развитый и в экономическом, и в культурном отношении, всегда был властным «старшим братом» по отношению к Ломбоку, но самое главное - более влиятельным. По уже более достоверным, хотя и разрозненным, сведениям, происходящим с Бали, местные ломбокские княжества с XI в. попали к балийцам в полное подчинение. Те же источники свидетельствуют, что ломбокские княжества враждовали между собой. Независимости от балийцев удалось добиться в XIII в. только одному местному княжеству - Селапаранг, причем у него получилось подчинить себе не только Ломбок, но и часть острова Сумбава. В 1357 г. Селапаранг подвергся нападению со стороны яванского княжества Маджапахит, также имевшего колонии на острове Сумбава, использованные как плацдарм. Однако вскоре ломбокцы сумели выгнать захватчиков со своих территорий.
Более точные данные о жизни на Ломбоке относятся уже к XVII в. К этому времени отношения между ломбокцами (сасаками) и балийцами приняли дружественную форму: заключались браки, и не только династические. И тут на исторической сцене появились колонизаторы. Это были голландцы, стремившиеся закрепиться на Малых Зондских островах. В 1667-1668 гг. между голландскими отрядами и ломбокцами произошли серьезные столкновения. В итоге с Ломбока голландцы вынуждены были уйти, но владения княжества Селапаранг на Сумбаве захватили. Однако в 1674 г. Голландской Ост-Индской компании удалось заключить с принцессой княжества договор, по форме торговый, по сути политический, что, конечно, не понравилось балийцам. Балийское княжество Карангасем давно имело виды на Ломбок, и в 1740 г. ему удалось осуществить свои захватнические планы. О недавней идиллии между балийцами и ломбокцами в этот период уже никто не вспоминал.
Примерно через 150 лет после этого отношения между ними настолько обострились, что ломбокцы стали искать защиты у голландцев. Те ответили с оружием в руках и в 1894 г. изгнали балийцев с острова, не преминув, конечно, установить свою власть над ним. Остров вошел в Нидерландскую Ост-Индию (а ею тогда была практически вся нынешняя Индонезия) и отныне должен был платить метрополии непомерно высокие налоги. Поняв, что оказались в ловушке, ломбокцы восстали теперь уже против своих недавних заступников, но потерпели ряд поражений. В результате остров был разорен. Во время Второй мировой войны в 1942-1945 гг. Нидерландская Ост-Индия, в том числе и Ломбок, была оккупирована Японией. Голландцы сопротивлялись, но были разбиты.
17 августа 1945 г. была провозглашена независимость Индонезии, но буквально в тот же день голландцы восстановили колониальный контроль на Ломбоком. Последовали еще три года затяжных переговоров и вооруженных стычек, прежде чем в 1949 г. между Нидерландами и Индонезией было заключено соглашение по Ломбоку: он стал индонезийским.
Остров Ломбок соперничает с Бали и поныне, теперь - в области туризма.
Кому-то нравится более яркий, парадный и комфортабельный Бали, кому-то - более провинциальный и менее пафосный Ломбок. Серфинг и дайвинг на обоих островах почти равноценный, сервис - тоже, а климат на Ломбоке несколько более сухой, чем на Бали: спокойный отдых в тихом «раю», как любят выражаться туристы, предпочитающие жаркие страны, обеспечен. Для самих же жителей острова жизнь на нем далеко не всегда и была, и есть райская. В период 1957-1965 гг., при президенте Сукарно, коммунисты, в том числе и на Ломбоке, получали поддержку, и коммунистическая идеология на самом деле нравилась беднякам-островитянам. При следующем президенте, Сухарто, в 1965-1998 гг., коммунистов, наоборот, стали жестоко притеснять и сажать в тюрьмы. Несмотря на это и жестокие засухи 1966 и 1973 гг., в целом этот период ломбокцы расценивают теперь как благоприятный. Понять их непросто, ведь именно при Сухарто они массово, из-за голода и репрессий, покидали родной остров. В их оценке, если вникнуть в суть этого противоречия, главную роль сыграло то важное обстоятельство, что в 1980-е гг. началось массовое строительство отелей и иной туристической инфраструктуры. Как только все построенное заработало, они потихоньку стали возвращаться на Ломбок. И тут грянуло новое потрясение: в 2000 г. в столице острова городе Матараме начались спровоцированные балийцами (но не местными, а приехавшими специально с Бали, как считают сасаки) яростные стычки с предприимчивыми китайцами. Тех на острове хоть и всего ничего относительно и сасаков, и балийцев, но они как-то сумели расторопно прибрать к своим рукам туристический бизнес. И он, этот бизнес, только-только начавший оперяться в качестве конкурента Бали, естественно, рухнул. Только к концу 2010-х враждующие стороны как-то все-таки сумели договориться действовать к взаимной выгоде, и сейчас туризм - основная экономическая опора острова.
Главная проблема острова Ломбок - нехватка пресной воды. Основные причины этого - сокращение площади лесов вследствие их неконтролируемой вырубки и регулярные засухи. Последняя по времени катастрофическая засуха случилась в 2010 г., все округа острова тогда были объявлены зоной стихийного бедствия. Не такой уж редкий случай, когда человеку, чтобы принести домой ведро воды, приходится проходить путь в несколько километров. Об установках опреснения морской воды пока на острове говорят только в качестве планов на перспективу: слишком уж много электроэнергии они, эти установки, требуют, а с энергией на острове тоже не сказать чтобы хорошо. И опять живым укором все тот же Бали, там пресная вода приемлемого качества течет не только из крана, но и в бассейнах.
Ислам начал свое победное шествие на индонезийских островах в XIII-XV вв., его принесли арабы-мореплаватели с Ближнего Востока и индийские купцы-мусульмане, в свите которых непременно состояли проповедники новой для островитян веры. Сегодня большинство жителей Ломбока мусульмане, причем ислам здесь хоть и отчетливо выраженного суннитского толка, но имеет существенное отличие от всех прочих разновидностей этой религии, на Ломбоке принято молиться не пять раз день, а всего лишь три раза. Этот ислам так и называется: «ислам вету телу», то есть, если перевести буквально, «трехразовый ислам», особенно широко он распространен на севере острова. С чем связано такое отступление от ортодоксальных норм, трудно сказать, остальной исламский мир считает на этом основании ломбокцев «ненастоящими» правоверными мусульманами, но те к этой оценке относятся совершенно индифферентно. Может, потому, что придерживаются одновременно с исламом и древних верований своих предков в языческих богов, добрых и злых духов, а те волноваться из-за таких пустяков, как обязанности и каноны, не велят.

Общая информация

Остров Малайского архипелага.
Государственная принадлежность : Индонезия.

Административная принадлежность : провинция Западные .
Административное деление : 4 округа (кабупатена), агломерация Матарама с окрестностями выделена в особую административную единицу - муниципалитет (кота), равный по статусу округу.

Административный центр : Матарам.
Языки : индонезийский, сасакский, балийский, сасакско-балийский.
Этнический состав : сасаки - около 85%, балийцы - около 10%, другие (народности Индонезии, метисы этих народностей, а также китайцы, яванцы, индийцы, арабы) - около 5%.
Религии : ислам - 96%, индуизм - 3%, буддизм - 1%. Имеется также небольшое количество христиан, в основном среди китайцев (католики и протестанты).

Денежная единица : индонезийская рупия.

Крупнейшие города : Матарам - 402 296 чел. (2010 г.), Селонг, Прингабая, Сугиан.

Основные порты : Лембар, Лабукан-Ломбок.

Важнейший аэропорт : международный аэропорт Ломбока (Матарам).

Цифры

Площадь : около 5435 км 2 .

Население : 3 166 685 чел. (2010 г.).

Плотность населения : около 582,6 чел/км 2 .

Самая высокая точка : Ринджани (3726 м).

Климат и погода

Экваториально-муссонный.

Среднегодовая температура воздуха : от +26 до +35°С.
Среднегодовая температура воды : от +26 до +27°С.
Среднегодовое количество осадков : 1600 мм.
Сезон дождей : с ноября по март.

Экономика

Полезные ископаемые : разведаны месторождения олова, свинца, железа, марганца, цинка, серебра и золота.

Основная статья дохода - туризм.

Промышленность : крайне незначительна - несколько мелких текстильных и пищевкусовых предприятий, судоремонтных доков.

Сельское хозяйство : выращивание риса, кукурузы, хлопка, овощей, кофе, разведение коз, домашней птицы.

Рыболовство.
Выращивание искусственного жемчуга.

Традиционные промыслы : гончарный, ткачество, пчеловодство, бортничество.

Достопримечательности

■ Гора вулканического происхождения Ринджани , высокогорное озеро Сегара-Анак в его кальдере, горячие источники на склонах (национальный парк вулкана Ринджани).
■ Острова кораллового происхождения Джили , популярное место дайвинга.
■ Водопады : Отакокок, Синданг-Джила, Тиу-Келеп, Бетара Пеньянг.
■ Индуистский храм Пура-Меру (1720 г., крупнейшее культовое сооружение на острове).
■ Храм Пура-Лингсар (1714 г.), посвященный так называемому трехразовому исламу и индуистскому богу Шиве.
■ Водный парк Нармада (построен для королевской семьи в XIX в.), на его территории - индуистский храм Пура-Каласа, плавательный бассейн, «фонтан молодости», цепочка небольших озер и источников.
■ Водный дворец Маюра (1744 г.).
■ Традиционные деревни ремесленников : сукараре (шелкоткачество по древним технологиям), прингасела (изготовление национальных одежд), сурадади (плетение из пальмовых листьев), пенуяк (гончарный промысел).
■ Пляжи Джили , Синджане, Синджиджи.

Любопытные факты

■ Самый распространенный вид транспорта на острове - двухколесные повозки чомбоко, в повседневной жизни островитян они используются по прямому назначению, в туристических кластерах - для неспешных прогулок гостей Ломбока.
■ По ломбокскому этикету, входя в дом (и даже в некоторые офисы, о чем, как правило, предупреждается заранее), полагается снимать обувь. Категорически нельзя ничего передавать левой рукой, а уж тем более протягивать ее другому человеку - это верх неприличия, если не сказать, вызывающего поведения.
■ Водный дворец Маюра в отличие от «дома отдыха» парка Нармада строился не для приятного времяпрепровождения и развлечений среди столь ценимой на Ломбоке воды, а как место королевского правосудия. В 1894 г. дворец был сильно разрушен в результате битвы между голландцами и балийцами, и теперь под этим названием понимается скорее просто парк, украшенный, однако, не только садовыми скульптурами и жертвенниками, но и жерлами пушек.
■ Между островами Бали и Ломбок проходит - западная биогеографическая граница переходной зоны между азиатской и австралийской флорой и фауной нашей планеты.
■ Одним из главных действующих лиц во время противостояния ломбокцев и голландцев в 1894 г. был наш соотечественник родом из Молдавии Василий Пантелеймонович Малыгин, по профессии горный инженер. Голландцы считали его русским шпионом, одного только не понимали - что нужно России в этих краях? Малыгин и правда фигура во многим загадочная. Непонятно, прежде всего, что побудило его вообще окунуться с головой в эту историю. Это если с рациональной точки зрения рассуждать. А если предположить, что Малиган, как звали его на острове, именно тот, в ком «не угас дух авантюризма», то все выстраивается. Одно его «поджигание воды» чего стоит. Чтобы расположить к себе местного раджу, Малиган заявил, что может совершить чудо - воспламенить воду. Производя над чаном с водой сложные пассы руками, произнося заклинания, он незаметно бросил в чан кусочек натрия. Последовала вспышка, а Малиган стал первым советником раджи. Затем он добывал для ломбокцев оружие, для чего покупал корабль, поднимал их зажигательными речами на восстание, сидел в индонезийской тюрьме, исчезал и появлялся то в Одессе, а то в Сингапуре, убежал из-под полицейского надзора на родине. Существуют и рассказы о необычайной романтической любовной истории, с ним связанной. Но вот когда он умер и где похоронен, не знает никто.

Остров Ломбок – это соседний с Бали остров, куда обычно отправляются по двум причинам: серфинг в заливе Герупук и трехдневное восхождения на вулкан Ринджани. А еще южное побережье Ломбока очень красивое (имхо гораздо более красивое, чем Бали) и туда едут за полудиким туризмом и живописными тропическими пляжами. У меня в блоге несколько лет назад даже была , настолько я сама была фанатом этого места и гоняла туда серфить с друзьями чуть ли не каждый месяц.

В последние годы мое личное мнение про Ломбок сильно изменилось и я перестала туда ездить. Даже не могу вспомнить, сколько лет назад я в последний раз была на Ломбоке. (Исключением разве что будут две поездки на Сумбаву, когда мы пересекали Ломбок, чтобы как раз добраться до парома на Сумбаву, но на самом Ломбоке мы не останавливались).

Я никогда не писала в блоге о своих личных приключениях на Ломбоке и своих причинах перестать туда ездить: не хотелось разводить панику и распространять страшилки. (Одного хватило, чтобы весь мир начал думать, что Бали скоро смоет с лица земли:)))

Но недавно мне пришло письмо от читателей блога, которые рассказали о своем жутком происшествии на Ломбоке. И поскольку это не единственная история, я решила эту тему поднять. Чтобы каждый человек, отправляющийся на Ломбок, знал, что гипотетически его ждет в этом месте при неудачном стечении обстоятельств. А в идеале, чтобы люди в принципе перестали ездить в это место, чтобы правительство Ломбока наконец разобралось бы с этой ситуацией.

У меня тоже есть своя история-страшилка про Ломбок и я тоже ее сегодня расскажу. Моя история произошла в 2012 году, но с тех пор ситуация на Ломбоке не улучшилась, хотя туристов стало на порядок больше. И да, я понимаю, что это личный выбор каждого, ехать или не ехать на Ломбок, но я хочу потратить время и призвать всех, кто читает эти страницы “забанить” Ломбок для посещения. Потому что только когда туристы станут массово избегать Ломбока, местное правительство начнет что-то делать с теми нападениями и преступлениями, которые происходят на этом красивом, но очень жестоком острове. Я не хочу поддерживать экономику острова, где правительство за столько лет не нашло способа разобраться с бандитами, и просто закрывает глаза на все происходящее годами. Беспредел в той или иной мере, конечно же, есть везде, даже на Бали, но то, в каком виде он процветает на Ломбоке – это настоящая жесть. И хотя я ужасно скучаю по этому острову, и постоянно порываюсь туда снова поехать, я все-таки не зря сознательно не ездила туда много лет. И не поеду. Не потому что мне страшно, а потому что это мой осознанный выбор бойкотировать Ломбок. А теперь давайте перейдем к страшным историям с Ломбока.

История первая.

Из письма присланного мне недавно про нападение на Ломбоке.

“Добрый день!

Не знаю, куда обратиться, у нас на отдыхе случилась беда. Сегодня на нас с моим парнем прямо на дороге напали двое местных парней. Мы остановились в Куте [на Ломбоке тоже есть Кута, прим. от меня], взяли напрокат два скутера, второй день ездили по окрестностям. После обеда в местной кафе в небольшом рыбацком посёлке на берегу залива (Pelabuhan Ikan, Teluk Awang, Lombok Tengah) поехали обратно в Куту.

Через несколько минут после выезда из посёлка начался крутой подъем, в конце которого стояли двое парней. Я ехала впереди, мой парень за мной. Скорость на подъёме была небольшая 10-15 км/час. Как только я поравнялась с парнями, один из них начал замахиваться на меня большой палкой, у второго в руках был мачете. Я сразу не поняла намерения, а когда осознала, то начала кричать. Парень в этот момент с размаху ударил меня по спине палкой, я упала и начала кричать.

Мой молодой человек в этот момент только въезжал на горку, где все происходило. Он слышал мой крик, но увидел все, когда я уже лежала на земле. Когда я упала, то сразу вскочила и постаралась убежать подальше от нападавших. Мой парень кинулся меня спасать и бросил свой байк. В этот момент первый нападавший уже схватил мой скутер, а второй побежал на встречу моему другу с палкой и размахивая мачете. Мы отбежали назад, нападавший сел на байк моего парня и оба уехали на наших байках. Мы побежали за ними, кричали, звали нас помощь, но это ни к чему не привело. Все случилось секунд за 10. Дорога была пустая, люди появились только через 30-60 секунд.

В байках в карманах у нас лежали телефоны, документы и деньги были в рюкзаке у моего парня, грабители его на забрали. Все было на оживленной трассе, просто нам не повезло, и в тот момент мы оказались там совсем одни. После этого местные жители отвезли нас в ближайший полицейский участок, и мы ещё пять часов провели с полицейскими. Сначала ездили на место преступления, где остались куски разбитой фары моего байка и палка, которой меня ударили. Также полицейские возили нас в местный госпиталь, где фиксировали раны и ушибы, которых было немало после падения.

В процессе стало понятно, что таких случаев у них ранее не зафиксировано [что неправда, так как нападения на Ломбоке случаются регулярно – еще одно примечание от меня], но в том же посёлке три дня назад угнали байки у других туристов. Угнали со стоянки на причале, байки до сих пор их не нашли. Неизвестно, те же самые это грабители или другие, но место преступления совпадает. Я бы хотела предупредить отдыхающих о том, что близко к туристической зоне Куты орудует банда или даже не одна преступников. Неизвестно, чем закончится их нападение в следующий раз, но на этом они вряд ли остановятся. Наши телефоны явно дороже байков, но жизни бесценны. Пожалуйста, предупредите людей об этой опасности на Ломбоке! Такой беспредел, связанный с угрозой для жизни, не должен оставаться незамеченным.

Екатерина К.”

Даже меня, человека давно живущего в Индонезии и всякое видавшего, эта история вызывает ужас. И как я писала выше в примечаниях в квадратных скобках, это не первое нападение на Ломбоке и в районе ломбокской Куты регулярно случались нападения на туристов. Мне сложно сказать как часто, потому что большинство из них просто не выходит на поверхность, и доходят только новости о самых жестких случаях, когда после нападения люди попадали в больницу в очень тяжелом состоянии.

Кстати, история, описанная выше, на том не закончилось, ее продолжение я узнала из второго письма, которое я тоже привожу ниже.

“Стелла, привет!

Продолжение и окончание истории

Менеджер нашей виллы Амин очень переживал за скутеры, потому что они не его. На следующее утро состоялся разговор, что надо вернуть деньги за скутеры. Мы ответили, что этим делом должна заниматься полиция, пусть они ищут скутеры, мы их не теряли, а на нас вообще-то напали, наши потери тоже никто в его прекрасной стране не компенсирует. Мы никаких документов по аренде не подписывали в том числе. Он только ответил, что все туристы на нашем месте заплатили бы. И ушёл типа за хозяином байков.

Хозяин байков, на вид просто вышибала, объявил, что ему нужно по 15 миллионов рупий за байк, что соответствует 1150$. Естественно таких денег у нас не было, и это просто грабёж. Мы, конечно, отказались, а хозяин байков просто улыбался. Он сказал, что пока мы не заплатим, мы не уедем отсюда. Примерно в это же время мы прочитали, что на Ломбоке среди происшествий с туристами разбой нередкое явление, после которого идёт вымогательство со стороны владельцев украденных скутеров. Получается, что в полиции нас обманули, когда сказали, что такого у них не бывает, только кражи припаркованных скутеров.

В этот момент мы реально испугались за наши жизни, потому что разбираться с нами пришел не один человек, а двое или трое, и также на выходе из виллы сидели ещё какие-то люди, в общем мы были окружены. Говорить с хозяином скутеров мы не хотели, потому что ему все равно было на наши проблемы, он собирался полностью компенсировать свои убытки за наш счёт. Мы позвали менеджера виллы Амина на переговоры, мы были готовы заплатить все, что у нас есть, лишь бы нас отпустили из этого ада. Амин сказал, что его хозяин, хотя мы думали, что хозяин это он, готов компенсировать 10 млн, а нам нужно будет отдать всего ли лишь 15 миллионов. Но хозяин байков, сказал, что не согласен на 25 миллионов, и ему нужно все 30. При этом хозяин байков звонил какому-то своему типа боссу, чтобы согласовать уменьшение цены, но тот отказался.

Таким образом, нам надо было отдать 20 миллионов, а у нас всего было 15. Мы сказали, что у нас нет столько денег, и мы не можем отдать их все, иначе мы останемся совсем без денег, но нас не хотели слушать. Сказали, что последняя цена 15 миллионов за два скутера. Мы поменяли деньги, отдали их Амину (а не типа хозяину скутеров), в это время у входа в виллу было уже человек семь. Мы были счастливы унести оттуда ноги. Мы считаем, что они все просто разводилы и обманщики.

Естественно, хозяин виллы (думаю, что хозяина придумали) Амина ничего компенсировать не будет, это представление было только для нас, нас обманули, запугали и отняли последние деньги. Этих людей это совсем не смутило, им было абсолютно все равно на то, что мы остались в их прекрасной стране без денег.

Позже мы узнали у местных жителей, что рыночная стоимость подобных старых скутеров меньше 7 миллионов, а новые действительно стоят по 15 миллионов. На одном из украденных скутеров не работал спидометр, что вообще запрещает эксплуатацию данного скутера, но его сдали в аренду, да ещё и заработали. Не знаю, можно ли было выйти из этой ситуации с меньшими потерями.

У нас были мысли обратиться в полицию, чтобы нам там помогли, рассудили как-то, и 30 млн это вообще какой-то космос. Но потом мы передумали, местная полиция с ними заодно, мы бы только время потеряли, а финал был бы такой же. Теперь я поняла слова Амина, что все на нашем месте заплатили бы. По-другому здесь не бывает…

Екатерина”

История вторая.

Моя личная, хотя уже и немного давняя, но очень показательная, она тоже про неприятное приключение на Ломбоке.

Страшилки про Ломбок ходят давно. И если кто-то, прочитав историю выше, вдруг подумал, что ну он бы точно “не дал бы себя так развести” или “отстоял бы себя перед бандитами”, то я вам расскажу свою историю. Как мы себя отстаивали.

Наша история произошла аж в 2012 году. Мы с друзьями отправились на машине путешествовать по Сумбаве и Ломбоку. На Ломбоке мы оказались ближе к вечеру, это был август и высокий сезон, поэтому мы долго не могли найти жилье, в Куте (на Ломбоке) тогда еще было очень мало гестхаусов и везде все было забронировано. Мы колесили по вечерней Куте и попали в небольшое ДТП со скутером.

Моя версия ДТП: два скутера ехали нам на встречу, один неожиданно пересек дорогу по диагонали и оказался на встречке, мы не смогли бы разъехаться без столкновения, машина вильнула вбок, что не сбить того, кто по встречке, а в это время второй скутер, не смотрел на дорогу, а смотрел куда-то вбок, поэтому не смог избежать нашей машины. Что важно, в результате ДТП второй скутер прошел по касательной наш бампер, на котором остались царапины и чуть треснула фара. Все. То есть это не была адская авария, это была авария на небольших скоростях (думаю около 40 км/ч) с обоюдным повреждением пластика. Никто не пострадал. В любой другой ситуации в той же Индонезии, все бы просто разъехались (тут не страховок осаго) либо обменялись бы небольшой суммой денег и поехали бы по делам.

Но мы, также как и ребята из истории выше, оказались в неудачное время в неудачном месте. Это был день независимости, который отмечала вся страна, на улицах были толпы пьяных местных мужиков. Так что буквально в минуту нашу машину обступили толпой и начали нам угрожать.

Поскольку я тогда думала, что “мы-то в теме и нас не разведут”, я последовала старому совету, что если что-то происходит не то, просто запираешься в машине и ни при каком раскладе из нее не выходишь. Так и сделали. Нашу машину колотили, нас осыпали руганью и угрозами, они пытались открыть окна, выломать двери. Я сейчас даже не хочу вступать в детали. Главное, что их было много и мы понимали, нам никуда не деться. А главное толпа все росла и становилась более буйной. И все это было в Куте. Никто не пытался за нас вступиться, все просто присоединялись к толпе.

Я конечно даже не хочу вспоминать все детали того вечера и той ночи, потому что даже сейчас, когда я пишу эти строки, внутри меня снова бурлят одновременно страх за свою жизнь, ненависть к такому дикарству и понимание полного бессилия перед этой толпой. Я просто скажу, что всем нам, сидящих тогда в машине (а были это в основном девочки) было страшно, от того, что 20 взрослых разъяренных орущих мужиков раскачивают нашу машину и колотят по окнам, требуя от нас срочно выйти из машины, “чтобы поговорить”.

Этот ад длился несколько часов, мне кажется. В какой-то момент снаружи нашелся “помогальщик”, который говорил более ли менее сносно по-английски и обещавший что он поможет нам урегулировать ситуацию. Под урегулированием понимался перевод с бахасы на английский, что нам всего лишь надо отдать за “ремонт” байка всего лишь пять миллионов рупий (по тем временам это было 500$). Речь шла про старый допотопный мопед, даже не автомат, который в принципе стоил на тот момент в два раза меньше цены, запрашиваемый за ремонт. Учитывая, что у нас был поцарапан бампер и треснула фара, масштаб ремонта того скутера явно не стоил тех денег. Поэтому мы стояли на своем и ответили, что мы готовы покрыть реальную стоимость ремонта, обсудить все в с спокойном режиме в владельцем байка, а не толпой, и что вымогательство и угрозы, с нами не пройдут.

А теперь к вопросу о полиции. В истории выше Екатерина правильно пишет, что связываться с полицией смысла нет. Это потеря времени, а в большинство случаев, полиция просто получит свою долю, поэтому они еще больше будут заинтересованы в том, чтобы из вас что-то вымогать. Добро пожаловать в Индонезию.

В какой-то моменты мы донесли до местных, раскачивающих нашу машину, что мы не выйдем из машины. Они стали пугать нас полицией, на что мы (наивные еще тогда), сказали, что мол да. Давайте полицию, именно ее мы как раз и хотели бы сейчас увидеть. Приехала полиция. Нас заставили всех выйти из машины, пересадили в полицейскую машину, и отвезли в участок. В этот момент мы с девочками выдохнули, предчувствуя скорейшей избавление от всего этого ада. Наивные.

В участок вместе с нами ввалилась вся та же толпа, которая раскачивала машину. Теперь только между нами и ними не была корпуса машины. Они орали и вопили на весь участок, они кричали нам проклятия, что-то про то, что мы “донт респект зе кантри” и что сейчас с нами разберутся. И хотя мы требовали от полиции порядка и того, чтобы выгнали из участка всех левых, полиции было срать. С нас продолжали вымогать деньги и мы поняли, что полиция не только не собирается “разбираться” в нашей истории, но еще и непонятно, на чьей она стороне.

Этот дурдом длился еще несколько часов. За которые мы стремительно теряли нервные клетки и веру в то, что мы выберемся из этого участка. Но мы не сдавались. Параллельно мы пытались выяснить экстренные номера нашего посольства, телефоны туристической полиции и сообщали в интернет, на случай, чтобы кто-то еще знал, о том где мы и что с нами происходит.

Поскольку в этом участке полиции поняли, что денег с нас легко не снять, нас решили припугнуть тем, что отправят нас в главный полицейский участок этого региона, в город Праю. Мы согласились, потому что нам не казалось, что что-то может быть хуже, чем маленький полицейский участок в деревне, битком набитый орущими и угрожающими нам местными.

До Праи ехать около часа. Там нас сдали в другой участок, где мы провели время до позднего утра. До самого чертового утра. Потому что же праздничный день и нами некому было заниматься. За те 12 часов, что мы провели в этом участке, никто не взял с нас никаких формальных показаний, никто не составил протокол и мы не писали никаких объяснительных, никто не ездил на место ДТП, чтобы что-то проверить. С нами просто разговаривали, убеждая, что мы должны респект зе кантри и поэтому должны заплатить денег, тогда нас отпустят.

Еще один интересный момент: с момента ДТП самого водителя мопеда мы не увидели до следующего утра. Да и то, он приехал только тогда, когда мы задали резонный вопрос, а где вообще вторая сторона ДТП и почему она не участвует в разговорах. Он приехал, но все время молчал. За него говорили полицейские и остатки той вчерашней толпы, которые приехали утром, чтобы по новой участвовать в нашем линчевании.

Все то время, пока мы были в полиции, мы вели бесконечные переговоры с полицией и с “помогальщиками” из местных, которые сладко улыбались и приговаривали “донт ворр ай хэлп ю”. Но вся их помощь выражалась в том, что они просто озвучивали сумму, которую нам надо заплатить чтобы нас отпустили.

Кстати, мы ведь смогли в итоге связаться с нашим РФ посольством в Джакарте. Знаете, что они нам сказали? “Ой, ну чо, вас там сколько? Четверо? Ну и не переживайте, по соточке скиньтесь и вас отпустят.” Я обожаю чиновников нашей страны!

В общем наши “переговоры” с полицией длились часами, по-другому это и не назовешь. Из нас вымогали деньги, поливали нас разговорами в духе “вай ю донт респект май кантри” и просто тупо держали нас в полиции. В итоге мы заплатили все-таки денег, но наша “стойкость” довела сумму до 20 или 30 долларов, я сейчас уже не помню. Правда, стоило это нам 12 часов в полиции и нескольких часов бессмысленных разговоров и отстаивания своих прав.

Я не уверена, что смогла передать красками, весь ужас, который мы испытывали все это время, не понимания, как долго нас еще будут держать в полиции. Ребята, это было реально ужасно. Я не хочу, чтобы мой короткий рассказал показал вам, что мы такие крутые и мы себя отстояли. Да, мы отстаивали, но при этом тряслись как не знаю кто, боясь за свою жизнь и за свои вещи. Ведь с нами в машине ехали доски, фототехника, ноутбуки. Было страшно. От беспредела и беззакония и от того, что твоя жизнь для этих людей вообще не имеет никакой ценности. Они пойдут на что угодно, лишь получить свои 500$.

Мне повезло, что со мной были мои смелые и бодрые девочки, которых так просто не возьмешь угрозами, поэтому мы выстояли 12 часов и смогли выторговать реальную стоимость ремонта. (Кстати, за свой бампер и фару мы потом отдали 100$ прокатчику машины из своих денег, хотя я считаю до сих пор, что вина в ДТП была как минимум обоюдная. А как максимум, если бы хозяин байка бы смотрел перед собой, а не вбок, он увидел бы машину и можно было бы избежать ДТП. Про второго товарища, который резко перестроился на встречку (=нашу полосу) и который изначально помог спровоцировать ДТП, никто и никогда конечно же не вспомнил в полиции. Да кому до него есть дело, когда есть иностранцы, с которых можно на пустом месте снять денег.)

Резюмируя эту историю, я хочу напомнить, что это был 2012 год и в целом местные в Индонезии еще не были такими борзыми по отношению к туристам. Встретить развод и агрессивное отношение – это была скорее редкость. Сейчас это, мягко говоря, встречается гораздо чаще. Так что случись наша история сейчас, я совершенно не уверена, что смогла бы точно также отстоять свои деньги.

Ну и самое главное, я бы точно не хотела бы оказаться туристом в такой же ситуации и таким образом “разнообразить свой отпуск”.

Поэтому выбор по поводу Ломбока – за вами. Я свой выбор сделала. Я туда не поеду до тех пор, пока местная полиция и правительство, не наведут порядок на острове. Если они так относятся к туристам, то в принципе туристы могут перестать к ним ездить, а ломбокцы могут вернуть к своей старой жизни в виде рыболовства и сельскому хозяйству. В мире есть масса других мест, не менее красивых чем Ломбок. А что касается серфинга, я лучше потрачу пару часов на перелет и покатаюсь в другом месте.

Остров Ломбок (индонезийский вариант – Lombok) - небольшой курортный остров в составе Малайского архипелага, отнесенный к группе Малых Зондских островов. Его побережье на юге омывают воды открытого Индийского океана, а на севере - моря Бали бассейна Тихого океана. К западу от острова Ломбок примерно в 40 километрах через Ломбокский пролив лежит , к востоку - через пролив Алас остров Сумбава. Индонезийское слово Lombok в русском языке может означать «Перец чили». До сих пор идут споры о том, почему остров получил именно такое название. По одной из версий в средние века на острове выращивались пряности, которые и могли стать причиной присвоения названия европейцами, которое потом перекочевало в индонезийские языки.

По своему происхождению Ломбок вулканическо-тектонический остров. Он образовался вследствие землетрясений и других тектонических преобразований в этом регионе в доисторические времена, которые раздробили массивный древний праконтинент. Остров Ломбок географически входит в состав гряды Малых Зондских островов, протянувшейся к востоку от острова Ява. Он имеет сложную геометрическую форму с сильно извивающейся линией побережья, которая по всему своему протяжению образует большое количество бухт и заливов, а также далеко уходящие море полуострова. Рельеф острова на юге в большей степени представляет собой некоторое количество холмов и известняковое плато с высотностью в 700-730 метров. Высотность рельефа увеличивается к северу, где расположена наивысшая точка острова – вулкан Риньяни (Ринджани) с высотой в 3726 метров над уровнем моря. В кратере потухшего и частично эррозировавшегося вулкана расположено вулканическое озеро Сегара Анак.

Согласно археологическим изысканиям первые люди на острове Ломбок появились еще в период неолите, придя сюда с других островов архипелага. Первые письменные упоминания об острове датированы IX веком, когда небольшие местные княжества Ломбока оказались в фактической вассальной зависимости более сильных княжеств . В период XIII-XVIII веков на Ломбоке образовывается и крепнет государство Селапараанг, которое не только добилось независимости от балийцев, но и подчинило себе некоторые территории соседнего острова Сумбава. В 1357 году ломбокское государство Селапаранг подверглось военной экспансии со стороны яванского государства Маджапахит, которое установило свою власть над островом Ломбок, правда, на короткое время. В 17 веке в регион приходят голландцы, которые захватывают остров Сумбава, в свою очередь, ослабленное в противостоянии с европейцами ломбокское государство Селапаранг аннексисуется балийским княжеством Карангасем в 1740 году. В 1849 году голландцы в противостоянии с балийцами захватывают Ломбок и чуть позже присоединяют его к своей ост-индской колонии. В 1942 году остров Ломбок, как и вся Нидерландская Ост-Индия, оккупируется Японией. После капитуляции Японии во Второй мировой войне власть над островом вновь захватывают голландцы, однако в 1949 году по договоренностям передают его под суверенитет Индонезии.

В настоящее время остров Ломбок территориально входит в состав Индонезии, а администранивно – в состав индонезийской провинции Западные Малые Зондские острова (Nusa Tenggara Barat), кроме этого, территория острова разделена на четыре округа (кабупатена).

Денежной единицей, которая пребывает сейчас в обращении на территории Ломбока, является индонезийская рупия (IDR, код 360), состоящая из 100 сенов.

Численность населения острова Ломбок составляет почти около 3 миллионов человек. В этническом плане примерно 80 % островитян являются представителями народности сасаки, а чуть менее 10 % - балийцами. Кроме указанных народностей на Ломбоке проживает довольно много китайцем, яванцев и других индонезийских этносов и народов. Государственным на острове, как и на территории Индонезии в целом, является индонезийский язык. В быту употребляются отдельные диалекты как сасакского языка, так и балийского.

Административным центром острова Ломбок, как и в целом провинции Западные Малые Зондские острова, является город Матарам, расположенный на западном побережье острова и населенный примерно 400 тысячами жителей.

Население юга острова в своем большинстве занято в сельском хозяйстве, рыболовле и выращивании жемчуга, однако основной отраслью экономики Ломбока с 90-х годов прошлого века является туризм.

Туристы могут выбрать для прибытия на остров Ломбок как морской вид транспорта, так и авиационный. Город Матарам является крупным портовым городом, портовые терминалы которого способны принимать как грузовые, так и пассажирские суда различных классов и тоннажа. Существует регулярное паромное сообщения с островами , и Сумбава. Кроме этого, в 20 километрах к юго-востоку от города Матарама функционирует международный аэропорт Ломбок (Lombok International Airport), официально открытый индонезийскими властями в 2011 году и принимающих авиарейсы из более чем 20 стран мира.

Размещение прибывших на остров Ломбок туристов и гостей производится в фешенебельных отелях с высшими разрядами сервиса. По данным туристических агентств, в данный момент на Ломбоке функционирует 101 отель со «звездностью» в четыре единицы и выше. Среди крупных пляжно-гостиничных комплексов стоит выделить такие как The Lombok Lodge, Hotel Tugu Lombok, Jeeva Klui Resort, The Oberoi, Lombok и другие. Кроме этого, на острове функционирует большое количество мелких гостиниц и миниотелей, которые по уровню обслуживания не уступают своим более крупным собратьям. Стоит отметить, что на южном побережье острова функционирует также большое количество бунгало, котеджей и вилл, которые также принимают значительную часть постояльцев.

Климат на острове Ломбок специалисты классифицируют как экваториально-мусонный, который в целом характерный для большинства островов Малого Зондского архипелага. Но при этом стоит отметить, что погода в горных и низменных районах острова довольно сильно отличается. Дождливым сезоном на Ломбоке является период с начала октября по середину апреля, при этом пик осадков приходится на январь. Среднегодовое количество осадков превышает показатель в 1600 миллиметров в год. Колебания температуры в зависимости от сезона незначительны, в среднем этот показатель составляет примерно + 26 °C.

Остров Ломбок получил свою мировую известность как курортный край, благодаря трем всемирно известным небольшим островкам Гили, расположенным к западу от его побережья. Три острова в составе островной группы Гили – Мено, Траванган и Эйр славятся своими нереальными утопическими пейзажами с белоснежными песчаными пляжами и лазурно чистой водой. Здесь создано все необходимое для пляжного отдыха, а также для почитателей дайвинга и сноркелинга. Огромное количество дайверов со всего мира посещают эти три крохотных острова на протяжении всего года с целью осуществления незабываемых погружений в водные пучины, которые изобилуют морской живностью, известняковыми пещерами и останками кораблей различных исторических эпох.

На самом острове Ломбок пляжная зона располагается в основном в южной его части и на западе. Здесь, пожалуй, наилучшими местами для пляжного отдыха можно назвать районы Сенггиги (Сенджиги) и Куту. Здесь туристическая индустрия и инфраструктура развиты до высшего уровня. Плажный регион Кута и его окрестности привлекают многочисленных туристов, в первую очередь, своими белопесчаными пляжами, фактически закрытыми с трех сторон бухтами, располагающими для занятий серфингом. Нетронутые прогрессом пляжи Мавун (Mawun) и Селонг-Беланак (Selong Belanak) являются идеальным местом для купания в их чистых бирюзовых водах. В свою очередь пляж в заливе Герупак (Gerupuk) с постоянным прибоем – это как раз то, что надо для искушенных серфингистов. Пляжная зона Сенггиги (Сенджиги) получила свое название в честь местной легендарной принцессы, в данный момент является наиболее развитой в плане инфраструктуры пляжной зоной острова Ломбок. На ее пляжах ежегодно отдыхает огромное количество как любителей пляжного отдыха, так и дайверов, которые обследуют прилегающие к острову глубины.

Словакия является живописнейшей страной в Европе, воплотившей в себе неповторимую гармонию сочетания природных ландшафтов данного региона и умеренную урбанизацию ее населенных пунктов. Природа щедро наделила Словакию чистыми озерами и реками, среди которых величественно выделяется Дунай, а также горными массивами, располагающими к развитию горнолыжного туризма. Организовать свой отдых в Словакии можно, воспользовавшись услугами http://orion-intour.com/tours/slovakia /. Самыми популярными курортами в Татрах, без сомнений, являются Штребске Плесо, Ломница, Ясна (Низкие Татры) и Смоковцы (Высокие Татры). К приоритетам отдыха в Словакии можно отнести низкую стоимость и высокое качество обслуживания, а также несгладимые впечатления, которые на многие года останутся с вами. Горнолыжные курорты в Высоких и Низких Татрах уже зарекомендовали себя как не дорогой, но очень качественный отдых. Самые популярные курорты в Татрах: Ломница, Штребске Плесо, Смоковцы (Высокие Татры) и Ясна(Низкие Татры). Спрос и поток туристов увеличивается с каждым годом. На это есть множество факторов: низкая стоимость, высокое качество, новое австрийское оборудование, многогранность выбора трасс (от «синих» трасс для самых маленьких до экстремальных «черных» трасс для профессионалов) и большой плюс для данной страны – возможность открытие шенгенской мультивизы.

Остров Ломбок богат на достопримечательности. Примерно в 10 километрах от города Матарама находится парк Нармада, который в средние века был излюбленным местом отдыха местных князей и королей местом отдыха короля. В состав паркового комплекса входят индуистский храм, а также несколько бассейнов и фонтанов. Туристам также рекомендуется посетить комплекс Пура-Лингсар (Pura Lingsar), что в переводе обозначает «Храм Двух Святынь». Это место, где переплетаются все религии данного региона. В районе пляжной зоны Сенджиги излюбленным для посещения туристами со всего мира является небольшой индуистский храм Пура Бату Болонг.

Остров Ломбок придется также по душе и любителям живой природы. У западного побережья острова по Ломбокскому проливу проходит условная линия Уоллеса, которая разделяет биогеографические области Австралии и Азии, а поэтому флора и фауна Ломбока имеют переходный характер. В лесах Ломбока произрастают древесные растения, которые можно встретить как в австралийских, так и азиатских лесах. Животный мир недостаток в млекопитающих в полной мере восполнил обилием насекомых и птиц, среди которых следует выделить эмдемичный вид Otus jolandae, ставший в 2013 году неофициальным символом острова. На острове Ломбок проложены сотни маршрутов для пеших экскурсий и трекинга. Взорам приезжих туристов местные гиды всегда предстают небывалой красоты водопады и природные пейзажи Национального парка Ринджани, который был создан в 1997 году. Ринджани является потухшим вулканом, который величественно возвышается над островом. С его вершин в ясные дни даже можно увидеть гору Агунг на острове Бали. В кратере вулкана простирается вулканическое озеро с серной водой Сегара Анак.